La asociación entre flor y perfume es notoria hoy, la explotación del reino floral en perfumería fue creciendo paulatinamente. Los hombres debieron desplegar toda su imaginación y audacia para reconstruir la complejidad y la magia del “espíritu vegetal” en un frasco.
EL JAZMÍN
Aroma floral, cálido, animal, especiado, frutal, licorado… La lista de las impresiones olfativas acopladas al jazmín son infinitas. Su relación con la perfumería es tan íntima que en Grasse llaman a todas las flores por su nombre, pero al jazmín se lo denomina simplemente como “la flor”. La especie que usan por los perfumistas es el jazmín grandiflorum. Probablemente, originario de Asia central y Persia, este arbusto fue introducido en Grasse hacia 1560 por los navegantes españoles y conoció su consagración en el siglo XIX y principios del XX. El jazmín es una flor de verano y su floración va de agosto a octubre.
Hoy en día es bastante reducida la producción de jazmín, de doscientas toneladas era a comienzos de siglo y que llegó a alcanzar casi dos mil toneladas entre 1930 y 1940. Cuando se sabe que se necesitan ocho mil flores para obtener un kilo de jazmín, la cantidad de obreros agricultores que hay que emplear sería inmensa.
Lo mismo ocurre con la rosa, la recogida se efectúa antes de salir el sol por miedo a que el rocío y el calor arruinen las flores blancas, recogidas una a una. Un buen obrero recolecta unos setecientos gramos de jazmín por hora. Se necesitan setecientos cincuenta kilos de flores para lograr un kilo de absoluto. En perfumería, el jazmín es la más utilizada de todas las flores blancas. Según la opinión de muchos y los más grandes fabricantes, no puede haber un buen perfume sin jazmín. Este ha dado origen a los perfumes clásicos, como el nº 5 de Chanel, Joy de Patou, Arpegio de Lanvin, Flor de Flores de Nina Ricci y First de Van Cleef
LA ROSA
De todas las flores, la rosa es la preferida de los amantes del perfume desde hace más de tres mil años. Homero describió el aceite de rosas que usaba Afrodita para untar el cuerpo de Héctor, obtenido a partir de la maceración de los pétalos en aceite de oliva. La primera en destilar los pétalos de la rosa de Damasco fue la perfumería islámica. La ciudad persa de Shiraz era conocida en el siglo VIII por su agua de rosas, que exportó hasta el siglo XVII a Europa, la India y China. Además de un uso culinario y farmacéutico, el agua de rosas fue muy apreciada por los perfumistas occidentales, desde el Renacimiento al siglo XIX. Los sultanes persas llevaron aún más lejos el refinamiento, introduciendo en sus colchones los preciados pétalos.
La perfumería maneja dos variedades botánicas de rosas entre las centenares conocidas: la Rosa centifolia, también conocida como rosa de mayo o de Provenza, que se halla en Grasse y en Marruecos, y la Rosa de Damasco, cultivada en Bulgaria y Turquía. La centifolia de Grasse permite obtener una esencia absoluta a partir de un tratamiento por extracción de los disolventes volátiles. La centifolia de Marruecos y la damascena turca se tratan a la vez con disolventes y con vapor de agua, obteniendo así un aceite esencial. La damascena búlgara sólo se trata al vapor y la recogida de la rosa es particularmente delicada, el peor enemigo es el sol, dado que con demasiado calor es más intenso el perfume de la rosa pero menos suave. La recogida se efectúa desde el alba, flor a flor, lo más rápidamente posible. Es hacia las 8,30 horas cuando la flor es más rica en productos volátiles.
Un obrero agrícola experimentado recoge de cinco a ocho kilos al día. Si esa cifra parece importante, es necesario saber que, para obtener solo un kilo de esencia se necesitan cinco toneladas de flores, lo que da un poco menos de un gramo de aceite esencial por hora. Este aceite posee unos trescientos constituyentes moleculares, algunos difícilmente identificables. Esto explica que la síntesis aún no ha logrado imitar a la perfección esta sutil base natural. Lo cual no es lamentable, puesto que la impactante visión de los campos de rosas que se ofrece a los ojos humanos, se acompaña con los aromas que cosquillean nuestras narices, como el Loy de Patou o el bello París de Saint-Laurent.
LA TUBEROSA
Conocida como flor testaruda, la Polianthes tuberosa, o simplemente tuberosa, tiene sus orígenes en México, fue introducida en Francia en el siglo XVII siendo cultivada en Grasse. La corte del Rey Sol la apreciaba especialmente y las bellas las utilizaban para adornar con ella sus corpiños. Hoy día lo primordial de la producción proviene del Estado de Karnataka, al sudeste de la India, donde florece todo el año. Su aroma es amplio y cálido con acentos balsámicos. Los perfumistas la usan en sus composiciones de tipo oriental, como Poison de Dior.
LA AMAPOLA
La amapola es una hierba anual que alcanza a medir hasta 70 centímetros de altura y más. El tallo es erecto y lo recubren finos pelos. Sus hojas son dentadas, alargadas y lobuladas, no poseen pecíolo, brotan alternas a lo largo del tallo. Las flores son muy llamativas, poseen delicados pétalos luciendo un bello color rojo naranja, aunque existen otras de rojo intenso, amarillo, violeta y blanco.
El fruto de la amapola es una bonita cápsula que contiene las minúsculas semillas, éstas se plantan al final del invierno, en algunos jardines, después de haber sido sembradas la primera vez, nacen solas cada año.
La amapola no necesita demasiadas atenciones, sólo debe ubicársela preferentemente en un terreno seco, con poca cantidad de sustancia orgánica y soleado (aunque también le va bien la media sombra). No necesita mucha agua.
Estas flores dan un lindo color a los campos donde crecen de manera natural.
Esta planta se considera levemente venenosa si es ingerida por animales herbívoros.
A la flor de la amapola se la confunde comúnmente con la de la adormidera, que tiene propiedades narcóticas y de la que se obtiene el opio.
El perfume más reconocido por ésta flor es el Flower by Kenzo, ya que la contiene en su interior.
El mismo, está compuesto por una mezcla de notas florales suaves, caracterizada por la violeta de Parma y la Rosa de Bulgaria, y un fondo suave y empolvado a base de opopanax, de vainilla y de almizcle blanco.
Tipos de perfume
COLONIA: 2 a 4 % de esencia.
EAU DE TOILETTE: 5 A 12 % de esencia.
EAU DE PARFUM: 13 a 20% de esencia.
PERFUME: 21 a 25% de esencia.
Según sus ingredientes se conocen siete grandes grupos:
HESPÉRIDES: cítricos (naranjas, bergamotas, limones y pomelos).
FLORALES: flores (rosa, jazmín, violetas, narcisos, muguete).
FOUGERE: lavandas, maderas, comino, bergamota, musgo de encina.
CHIPRE: musgo de encina, jara-laudano, pachuli y bergamota.
MADERIZADOS: sándalo, pachuli, cedro, lavanda, pino, cítrico.
ORIENTALES: vainilla, jara-laudano y animales.
CUEROS: madera quemada, tabaco y cuero.
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